Die traditionelle Bauweise aus dicken Torfsoden für Wände und Dach, das komplett mit Gras bewachsen ist, war bis etwa 1900 üblich. Sie bietet eine ausgezeichnete Wärmeisolierung und ist eine Konstruktion, die ohne hölzerne Balken auskommt. Bis heute sind in Island große Bäume für den Hausbau Mangelware. Die ursprüngliche Hofanlage soll aus dem 11. Jahrhundert stammen. Das heutige Gebäudeensemble des Museums stammt vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Es gehörte einer wohlhabenden Familie, die mit einer Reihe dienstbarer Geister unter einem Dach lebte.

Mit romantischen Vorstellungen von der guten alten Zeit wird schnell aufgeräumt in diesem Museum. Insgesamt wohnten und arbeiteten hier mehr als 20 Menschen auf engstem Raum. Man kann es sich heute kaum vorstellen, aber Privatsphäre gab es damals nicht. Nur das Hausherrenpaar hatten eine eigene Schlafkammer. Die Knechte und Mägde teilten sich jeweils zu zweit ein Bett im großen Aufenthaltsraum. Er war streng nach Männer- und Frauenseite getrennt, auch an den Abenden, wenn alle mit Handarbeiten beschäftigt waren, musste jeder auf seiner Seite sitzen

Durch die winzigen Fenster dringt nur ein diffuses Licht in das Ensemble aus 11 kleinen Gebäuden. Es sind Küche, Milchkammer, Vorratslager oder Werkstätten, die unterirdisch durch dunkle Gänge verbunden sind. Die Torfwände unterdrücken Geräusche und verströmen noch immer einen erdigen Geruch. Selbst heute, an einem hellen Sommertag, hat man unwillkürlich den Eindruck eine Erdhöhle zu betreten. Wie man hier die langen Wintermonate ohne Tageslicht im Schein von Öllampen verbringen musste, mag man sich nicht mal vorstellen.
Die Schmuckgiebel mit den großen Fenstern wurden erst im 19. Jahrhundert vorgesetzt, als es Mode wurde sich nach außen zu öffnen. Diese Räume wirken hell und freundlich, hier zu wohnen kann man sich am ehesten vorstellen.

Alle Räume sind reich mit Möbeln, Werkzeugen und Alltagsgegenständen dieser Zeit ausgestattet, so dass man einen authentischen Einblick in die Lebensweise der Bewohner erhält. Verständigungsprobleme gibt es nicht, für ausländische Besucher liegt eine umfangreiche Beschreibung der Gebäude in mehreren europäischen Sprachen bereit. Wir finden das Museum sehr informativ, man kann sich in aller Ruhe die Exponate ansehen. Angesichts des hohen Erhaltungsaufwandes der Anlage fanden wir den Eintrittspreis angemessen.

Sofort ins Auge fällt die lutherische Kirche, die auf einem Hügel hoch über der Stadt steht. Sie wurde vom gleichen Architekten erbaut wie die bekannte Hallgrimskirka in Reykjavik, was die Ähnlichkeit erklärt. Leider ist sie wegen Renovierungsarbeiten geschlossen, deshalb bummeln wir weiter zur Fußgängerzone. Viele Geschäfte mit Outdoor Bekleidung, nicht weiter überraschend in diesem Land. Überraschend finden wir den Andrang in den kleinen Cafés. Wirklich jeder Stuhl in der Sonne ist besetzt von eher leicht bekleideten Isländern. T-Shirt oder kurze Hosen scheinen uns auch bei windstillen 8° noch sehr mutig zu sein.

Das ultramoderne Kongresszentrum hat nicht ganz soviele Besucher, was sicher auch an den Folgen der Pandämie liegt. In den Straßen am Hafen stehen die ältesten Häuser, aus der Gründungszeit Mitte des 19. Jahrhunderts. Auf Schautafeln wird die Entwicklung der Stadt unter der dänischen Herrschaft mit Texten und alten schwarz-weiß Fotografien erläutert.

Wir wandern hinauf zu den Hügeln oberhalb der Kirche und spazieren vorbei an gepflegten Bürgerhäusern zum Botanischen Garten. Hier erwartet uns natürlich keine farbenprächtigen exotischen Zierpflanzen. In den gepflegten Rabattten blühen bunte Tulpen und Osterglocken, die meisten hier vertretenen Gewächse kennen wir aus dem eigenen Garten. Überall sind Gärtnerinnen an der Arbeit, fahren Schubkarren voll Erde bei oder bringen  Grünschnitt weg. Offenbar ist das Island ein gängiger Frauenberuf. Hier ist eben manches anders.

Auf den geplanten Spaziergang am Seeufer verzichten sir, im Schneetreiben wäre ohnehin nicht viel zu sehen. Aber die Geothermiezone mit den rauchenden Solfataren wollen wir nicht verpasse. Schon von weitem sieht man die Dampfschwaden des geothermischen Kraftwerks, mit dem die Isländer umweltfreundlichen Strom produzieren. Gegenüber liegt der Parkplatz, wo man zum Rundgang startet zwischen dampfenden Erdlöchern und blubbernden Schlammtöpfen. Der Schlamm ist heißer als hundert Grad, das mussten schon einige unvorsichtige Touristen am eigenen Leib erfahren. Wegen der Gefahr von schweren Verbrennungen wird eindrücklich vom Verlassen den abgesteckten Wege gewarnt. Über allem wabert ein durchdringender Gestank nach faulen Eiern, den der Wind in alle Richtungen treibt. Ein sehr spannendes Erlebnis, wobei wir auf die Abkühlung durch die ständigen Schneeschauer gern verzichtet hätten.

Zum Aufwärmen bietet sich ein Besuch des Myvatn Nature Bath an. Eine künstliche Lagune, in der das heiße mineralstoffhaltige Wasser mehr zum Relaxen als zum Schwimmen einlädt. Rainer ist sofort begeistert von der Idee, denn es ist nur eine verschwindend kleine Zahl an Badegästen in den riesigen Becken zu sehen. Das hat einen einfachen Grund, wie in Island üblich ist das Bad ein Freibad. Umkleiden und Duschen sind im Hauptgebäude, dann geht’s hinaus in der frischen Luft zu den Pools. Die Luft ist wirklich sehr frisch, maximal 2-3° C, da soll man nur im Badeanzug draußen rumlaufen? Schon der Gedanke lässt mich frösteln. Bei allen Außenaktivitäten tragen wir mehrere Lagen warme Winterkleidung. Mütze, Handschuhe und Skiunterwäsche sind wegen des eisigen Windes immer angesagt. Ich könne im Pool gern meine Wollmütze tragen, schlägt die freundliche Dame an der Rezeption vor, um meinen Kopf im Schneeschauer warm zu halten. Nein, danke,  dazu kann ich mich nun doch nicht überwinden. Unter Hohn und Spott meines Navigators, der weder Schneetreiben noch Kälte scheut, schlage ich eine Planänderung vor.

Im Hafenstädtchen Húsavík verspricht der Wetterbericht Sonnenschein, also steuern wir den Pickup gen Norden. Der Campingplatz liegt fußläufig zum kleinen Hafen, dort wollen wir uns nach Whalewatching Touren erkundigen. Früher wurden die sanften Riesen gnadenlos bejagt, jetzt wissen die Isländer dass man mit lebendigen Walen auch gutes Geld verdienen kann. Wenn die Touristenscharen kommen, was aktuell wegen Covid nicht der Fall ist. Im Ticket Office werden meien Hoffnungen herb enttäuscht. Nur eine Tour täglich wird gefahren, mehr lohnt nicht, die heutige ist schon vorbei. Ob man morgen fahren kann ist mehr als fraglich, es sei Wind aus Nord angekündigt, mit hohen Wellen, da sieht man nicht viel. Vor allem nicht, wenn man bei dem Geschaukel nur die Fische füttern kann, denke ich mir.

Sehr schade, aber nicht zu ändern, dann machen wir halt große Wäsche. Auf dem Campingplatz gibts eine hochmoderne Waschmaschine nebst ebensolchem Trockner. Eine französische Besucherin ist mit der vom Isländischen ins Englische übersetzten Anleitung des Trockners überfodert. Gemeinsam starten wir das Gerät, ich packe meine Wäsche in die Waschmaschine. Nach einer Stunde treffen wir uns wieder in der Laundry. Die Waschmaschine ist fertig, der Trockner hat auch gestoppt, aber die Wäsche ist noch ziemlich nass. Also wählen wir anderes Programm aus den kryptischen Zeichen – soll es eine volle Sonne sein oder 3 Striche nebeneinander? wieder eine Stunde warten, gleiches Ergebnis. Rainer untersucht den Trockner, unter dem Wasserbehälter die Tropfen rauslaufen, da ist irgendwas defekt. Ich erkläre es Madame und packe frustriert meine nasse Wäsche ein. Es bleibt uns nichts übrig, als dem ganzen Camper damit zu dekorieren. Rainer spannt eine Wäscheleine zwischen Garderobenhaken und Küchenschrank, ich hänge alles in Bad was an die Haken geht. In kürzester Zeit haben wir ein Klima wie in der Waschküchen. Wir heizen was das Zeug hält, um die Feuchtigkeit zum Fenster hinaus zu befördern. Mit Erfolg, nach 2-3 Stunden ist alles trocken.
So nimmt also dieser Tag voller Pleiten, Pech und Pannen doch noch ein gutes Ende.

Heute stehen längere Fahrstrecken an, der Leuchtturm in Vopnafjördur mit seiner Seeschwalben-Kolonie ist 235 km entfernt. Man darf nur 80 oder 90 km/h fahren, obwohl es sehr wenig Verkehr gibt. Über die vielen kurvigen Straßen durch die Berge brauchen wir etwas mehr als 3 Stunden. Eine geteerte Straße geht unvermittelt über in eine „Dirt Road“. Nur ein einziges Warnschild zeigt an, dass es nun auf einer unbefestigten Piste weiter geht, das Tempo ist hier auf 60km/h beschränkt. Sie sind als offizielle Straßen für normale PKW befahrbar, beschildert und mit Leitpfosten markiert und werden auch regelmäßig gepflegt. Für unseren Ranger sind diese Straßen keine Herausforderung, aber das ganze Fahrzeug wird rundherum mit Schlamm gesprenkelt.

Unterwegs halten wir am zweigeteilten Rjukandi Wasserfall, der von der Ringstraße aus zu sehen ist. Man geht einen kurzen steilen Anstieg hinauf zum Aussichtspunkt, und spürt den Spray des tosenden Wassers auf der Haut. In diesem Jahr war der Winter lang, hat uns ein Isländer erzählt, der Schnee ist jetzt im Juni noch nicht  weggeschmolzen. Die meisten Straßen im Hochland sind noch gesperrt und die Flüsse führen viel Wasser.

Am Ziel wandern wir wie geplant zum Leuchtturm, der leider recht unscheinbar und nicht  für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die kleinen Seeschwalben schwirren elegant zu ihren Nestern, wir müssen ständig gegen den heftigen Wind ankämpfen. Ein Sturmtief aus dem Norden ist angekündigt, es ist empfindlich kalt geworden. Wir überfahren heute den 66.  Breitengrad, sind also knapp unter dem Polarkreis, der auf 66°33“ nördlicher Breite liegt.

Draußen ist es recht ungemütlich, deshalb beschließen wir noch weiter zu fahren, nach Thorshöfen am nordöstlichen Zipfel Islands. Dort verbringen wir eine stürmische Nacht, der Wind heult und rüttelt an der Kabine. Obwohl wir es warm und gemütlich haben, fällt mir das Einschlafen schwer. Es wird abends nicht mehr dunkel, statt 22 Uhr könnte es auch später Nachmittag sein. Wacht man in der Nacht auf, ist es chon wieder taghell und die Vögel zwitschern. Dadurch verliert man das normale Zeitgefühl, ein merkwürdiger Effekt des arktischen Sommers.